OLED, QLED, Mini-LED : ce qui change vraiment à l’écran

Une seule différence, et tout en découle

Tous les téléviseurs que vous pouvez acheter aujourd’hui appartiennent à l’une de deux familles, et la séparation ne tient ni à la définition, ni à la taille, ni à la marque. Elle tient à l’endroit d’où vient la lumière.

Sur une dalle OLED, chaque pixel fabrique sa propre lumière. Un pixel qui affiche du noir est un pixel éteint : aucune lumière. Sur une dalle LCD, un rétroéclairage éclaire par l’arrière et une couche de cristaux liquides en bloque une partie pour dessiner l’image. Bloquer n’est jamais parfait, donc le noir est en réalité un gris très sombre avec un peu de lumière qui passe.

QLED et Mini-LED sont tous les deux des LCD. Le QLED ajoute une couche de points quantiques qui rend les couleurs plus pures et permet de monter plus haut en luminosité. Le Mini-LED change le rétroéclairage lui-même : au lieu de quelques grosses lampes, des centaines ou des milliers de LED minuscules, regroupées en zones que l’on peut atténuer séparément, de sorte que les parties sombres de l’image reçoivent moins de lumière que les parties claires.

Ce que vous voyez vraiment depuis le canapé

Une fois que vous savez d’où vient la lumière, le reste de la fiche technique cesse d’être un mystère.

• Les scènes sombres. L’OLED gagne sans discussion : un ciel noir est noir. Sur un LCD, le même ciel est légèrement éclairé, et sur un Mini-LED vous pouvez voir un halo doux autour des objets clairs — les sous-titres, un lampadaire — parce qu’une zone entière doit s’allumer pour une petite chose lumineuse.
• Les pièces claires. Les LCD, et les Mini-LED en particulier, envoient plus de lumière. Dans un salon avec de grandes fenêtres et sans rideaux, cela compte davantage qu’un noir parfait.
• Vu de côté. L’OLED garde sa couleur et son contraste même si vous n’êtes pas assis en face. Beaucoup de LCD se délavent de biais ; certains ajoutent une couche pour élargir l’angle, au prix d’un contraste plus faible.
• Les images fixes. L’OLED peut retenir une image qui reste longtemps au même endroit : le logo d’une chaîne, l’interface d’un jeu. Les modèles récents décalent les pixels et lancent des cycles de nettoyage pour limiter le phénomène, mais le risque n’est pas nul, et il augmente si la télé sert de moniteur toute la journée.

Il n’y a pas de gagnant dans l’absolu. Il y a un gagnant pour votre pièce : une pièce sombre récompense l’OLED, une pièce claire un bon Mini-LED.

Les chiffres sur le carton

Certains chiffres imprimés sur le carton décrivent la dalle. D’autres décrivent le service marketing. La différence mérite d’être connue avant de comparer deux prix.

• La fréquence de rafraîchissement. La vraie est celle de la dalle, en général 60, 120 ou 144 Hz, et elle compte pour le sport et les jeux. Les nombres aux noms inventés — motion rate, indice de mouvement — ne sont pas des fréquences et ne se comparent pas d’une marque à l’autre.
• Le HDR. Le HDR10 est la base et tout le monde le gère. Dolby Vision et HDR10+ transportent des informations scène par scène, et lequel un téléviseur accepte dépend de la marque, pas de la dalle.
• Le taux de contraste. Sur une fiche LCD, ce nombre ne veut presque rien dire, parce qu’il est mesuré dans des conditions que vous ne reproduirez jamais. Le nombre de zones de gradation en dit beaucoup plus.
• Les nits. La luminosité de pointe se mesure le plus souvent sur une petite portion de l’écran et pendant un court instant, pas sur l’image entière. Utile pour comparer grossièrement, inutile à prendre au pied de la lettre.

Côte à côte

Et puis il y a le prix

Les téléviseurs sont la catégorie où les prix barrés font le plus de dégâts, parce que les montants sont assez gros pour qu’un faux −30 % ressemble à une vraie économie. Trois vérifications, et elles prennent moins d’une minute.

• Demandez-vous sur quoi la remise est calculée. Un pourcentage retiré d’un prix conseillé que personne ne paie depuis deux ans n’est pas une remise. Un pourcentage retiré de ce que ce téléviseur a réellement coûté le mois dernier, oui.
• Utilisez la référence que la boutique affiche elle-même. Dans l’Union européenne, la directive Omnibus impose comme référence le prix le plus bas pratiqué au cours des trente jours précédents, et sur Amazon.fr figure souvent aussi l’ancien prix, c’est-à-dire le prix médian payé par les clients. Ce sont deux nombres différents : celui que nous utilisons, nous l’écrivons toujours.
• Vérifiez le code du modèle, pas son nom. Les fabricants vendent des téléviseurs quasi identiques sous des références légèrement différentes selon les enseignes, et celui qui est en promotion est parfois la version construite pour coûter moins cher.

C’est la vérification que nous faisons avant chaque publication. Si un prix ne la passe pas, l’offre ne sort pas — et c’est pour cela que certains jours nous publions moins.